Окорочные станки для древесины, насадки на пилу и дрель, ножи, другие ручные инструменты для окорки, а также другие способы снять кору с бревен, горбыля и веток

Поскольку кора является частью дерева, то перед любым использованием ее необходимо сначала снять со ствола или ветвей.

Иногда кора мешает использовать древесину по назначению, а для некоторых целей нужна исключительно кора без дерева.

Есть разные способы снятия, зависят они от количества, вида и последующего применения материала.

В этой статье мы расскажем о:

• различных способах снятия коры;
• преимуществах и недостатках каждого из способов;
• оборудовании, необходимом для промышленной окорки;
• инструменте, необходимом для снятия коры в домашних условиях;
• мерах безопасности, применяемых во время окорки на производстве и при самостоятельном удалении коры.

Что такое кора?

Корой называют наружные слои древесины, то есть:

• камбий;
• луб;
• пробку.

Камбий – это то место, в котором происходит увеличение толщины веток или ствола. Именно из камбия образуются все слои древесины, в том числе коры.

Каждую осень часть этого слоя преобразуется, теряя способность интенсивно пропускать соки и увеличиваться в размерах, превращаясь в годичные кольца, а с наступлением весны начинает усиленно разрастаться, увеличивая диаметр ствола или ветки.

Потерявшие способность к росту клетки превращаются в заболонь, а наиболее быстрорастущие, расположенные с наружной части, — в луб, то есть гибкий и прочный слой коры, пропускающий через себя большой объем древесного сока.

По своей структуре камбий – это мягкое и непрочное волокно, поэтому его и нельзя отнести к древесине.

Луб тоже не отличается высокой прочностью, ведь состоит из растущих, а значит гибких и эластичных волокон.

Каждый год наружные клетки луба отмирают, превращаясь в то, что все привыкли называть корой, но более правильное название – пробка. То есть легкую и относительно прочную наружную часть древесины, основной задачей которого является защита луба и камбия.

В пробке сохранились каналы, необходимые для сокодвижения, однако сок в этот слой не поступает, поэтому влажность пробки в сухие месяцы, вне зависимости от времени года одинакова.

Каждый год несколько слоев луба превращаются в пробку, из-за чего ее толщина увеличивается. Этот слой контактирует с атмосферой, поэтому впитывает в себя все вещества, попавшие в воздух.

Кроме того, именно через пробку в древесину проникают различные жучки, питающиеся древесными соками и поселяющиеся в слое камбия. Пробка имеет слоистую структуру и при изгибании ломается и разделяется на слои, соответствующие годичному приросту камбия.

Для чего делают окорку?

Вот основные причины, по которым с древесины снимают кору:

• избавить древесину от мягких слоев, не обладающих нужной прочностью и жесткостью;
• защитить древесину от вредителей (различных жучков) и болезней, возбудители которых обитают в различных слоях коры;
• любым способом использовать слои коры отдельно от древесины.

В первом случае достаточно удалить пробку и луб, потому что толщина этих слоев достаточно велика и может повлиять на эксплуатационные свойства пиломатериала.

Во втором случае необходимо также в обязательном порядке удалить и камбий, потому что именно в нем откладывают яйца вредители и обитают различные возбудители болезней древесины.

В третьем случае все зависит от того, какой слой коры необходим, и в каких целях его в дальнейшем будут использовать.

Способы снятия

Все способы снятия коры можно поделить на:

• станочные (то есть с помощью специальных окорочных станков);
• инструментальные (с помощью различного ручного механизированного инструмента);
• ручные (с помощью немеханизированного ручного инструмента).

Станочные

Любые способы станочной окорки строятся на различной прочности древесины и коры, и их названия напрямую связаны с типом станков, которые используют для этой операции:

• барабанный;
• ножевой;
• роторный;
• суппортный.

Барабанный способ заключается в пропускании бревен через вращающийся барабан с зубчатыми стенками.

Во время вращения на кору воздействуют как зубья барабана, так и другие бревна, благодаря чему большая часть коры сходит с древесины.

Этот метод используют для низкокачественной окорки тонких бревен (максимальный диаметр 30 см), предназначенных для производства поддонов, тарных досок или измельчения.

Из-за этого барабанные окорочные станки не получили широкого распространения и их применяют лишь на небольших предприятиях, занятых переработкой неделовой древесины.

Ножевые станки воздействуют на бревно аналогично барабанным, только вращается не бревно, а барабанная головка с закрепленными на ней ножами.

Чтобы бревно во время обработки не вращалось вслед за ножами, его подают с помощью зубчатых шестеренок, сжимающих материал с боков.

Этот тип станков обеспечивает наивысшее качество окорки, однако подходит только для ровных бревен определенного диаметра.

Превышение диаметра бревна ведет к увеличению нагрузки на двигатель и потере части заболони. Если же в переработку попадает бревно меньшего диаметра, то происходит лишь частичное снятие коры. Эта проблема устранена на современных станках, где положение ножей регулируется автоматически.

Роторные станки для окорки бревен воздействуют на древесину вальцами с тупыми конусообразными пальцами-короснимателями. Вальцы расположены на подвижных опорах, поэтому могут следовать за неровностями бревна.

Благодаря тому, что вальцы прижаты к бревну с довольно большой силой, пальцы легко крошат и срывают все слои коры, включая камбий, но не могут серьезно повредить древесине, поэтому глубина повреждений заболони не превышает 3–5 мм.

Вальцы с опорами расположены так, чтобы максимально охватывать бревно, однако после такой обработки нередко остаются куски различных слоев коры. В таких станках бревно к рабочему инструменту подают вальцы специальной формы или зубчатые колеса, сжимающие бревно с разных сторон.

Суппортный станок во многом аналогичен токарному – на вращающееся бревно воздействует закрепленный на суппорте нож и снимает слой древесины определенной толщины.

Причем роль ножа выполняет вращающаяся вокруг своей оси фреза с острозаточенными ножами.

Зубчатые колеса, расположенные в нижней части станины станка, вращают обрабатываемое бревно, а установка подвижного суппорта позволяет обрабатывать не только ровные, но и кривые бревна.

Диаметр и кривизна бревна ограничены только ходом суппорта, поэтому станок с одинаковой эффективностью окоряет материал любой толщины и формы. Дополнительно об окорочных станках вы можете почитать здесь.

Горбыля

Чаще всего для окорки горбыля применяют аналог роторных станков с ленточной или шестеренчатой подачей. Подвижная подающая шестерня перемещается вверх-вниз, благодаря чему может подавать горбыль любой толщины.

Вальцы с пальцами-короснимателями расположены так, чтобы охватить всю поверхность горбыля допустимой ширины.

Высокого качества окорки от таких станков не требуется, ведь горбыль не предназначен для делового применения. Тем не менее, окорочные станки для горбыля хорошо очищают поверхность древесины не только от пробки или луба, но и от камбия.

Наиболее популярные модели окорочных станков

Мы подготовили таблицу, в которую включили наиболее популярные модели окорочных станков, их основные характеристики и ссылки, по которым вы сможете пройти на сайты производителей или продавцов этого оборудования.

Цену мы указывать не стали, ведь она зависит от множества параметров, которые покупатель обговаривает с менеджером перед заключением договора, из-за чего стоимость станков одинаковой модели у одного производителя может сильно различаться.

Нестандартные способы

Иногда для очистки древесины от коры используют пескоструйные аппараты и мощные водометы с давлением воды 160 бар и более.

Они легко отделяют все слои коры от древесины, однако для такой работы необходимы специальные помещения.

Ведь пескоструйный аппарат поднимает много пыли, а водомет выбрасывает огромное количество воды, которая должна куда-то уходить.

Кроме того, для работы с пескоструйным аппаратом необходимо специальное защитное снаряжение, ведь отскочившие песчинки могут серьезно травмировать работника или тех, кто случайно оказался рядом.

Инструментальные

Для инструментальной окорки бревен и веток используют насадки на:

• дрели;
• болгарки;
• бензопилы;
• циркулярные бензиновые и электрические пилы.

Общий принцип воздействия насадок одинаков – они легко разрушают мягкие слои древесины, то есть:

• пробку;
• луб;
• камбий,

и наносят минимальные повреждения гораздо более твердой заболони. Насадки воздействуют на обрабатываемую поверхность как острыми, так и тупыми элементами.

Насадки с острым режущим инструментом позволяют проводить более качественную очистку поверхности, однако требуют более частого обслуживания, ведь режущий инструмент быстро тупится, и его необходимо менять или точить.

Насадки с тупыми действующими элементами не могут обеспечить того же качества очистки поверхности, да и скорость удаления коры у них меньше, зато могут без обслуживания служить много лет. Ведь эффективность их работы не зависит от остроты граней режущего инструмента.

Вот наиболее популярные модели таких насадок:

Ручные

Одним из названий ручного удаления коры является скобление, которое максимально точно описывает сам процесс.

Необходимо отметить, что вне зависимости от используемого инструмента для снятия коры с дерева, ее скоблят, срезая слоями до древесины.

В этом разделе мы расскажем о:

• инструментах, применяемых для скобления;
• методиках работы с каждым инструментом;
• технике безопасности при скоблении;
• времени для снятия коры каждым из способов.

Инструменты

Правильный выбор инструмента для снятия коры с бревен является залогом успешной окорки, то есть минимизирует количество и тяжесть травм, которые получит деловая древесина.

Это особенно важно, если необходимо:

• максимально сохранить наружный слой заболони от повреждений;
• снять кору на живом дереве.

Топор

Несмотря на то, что окорять бревна топором не очень удобно, этот инструмент всегда есть под рукой, поэтому многие мастера пользуются им.

Перед работой топор необходимо заточить, чтобы он легко резал все слои коры.

Затем лезвие приставляют к коре на расстоянии 20–30 см от края бревна под углом 20–30 градусов и небольшими нажатиям двигают его в сторону ближайшего края.

Окорив небольшой участок, передвигаются дальше (в сторону неокоренного края), затем также скоблят другие участки. Большинство мастеров сначала очищает максимально доступную поверхность бревна, затем перекатывает его и удаляет кору с других сторон.

При этом необходимо следить за сопротивлением при движении – проход через любой из слоев коры вызывает лишь незначительное сопротивление, однако при контакте с заболонью оно резко возрастает.

Если такое произошло, необходимо немного вернуть топор назад и поворотом обуха вбок отломить кусок коры. Небольшое повреждение заболони допустимо, ведь топор чаще всего используют для окорки толстых бревен под срубы или опоры.

Затем определить место, где лезвие вошло в заболонь и, поставив его чуть выше, продолжить окорку. Бревно при этом должно быть надежно закреплено, в противном случае велика вероятность того, что оно сдвинется с места и может упасть, повредив ногу.

Также нельзя двигать топор на себя, это может привести к серьезной травме. Высота бревна должна быть такой, чтобы мастер мог работать долгое время без перенапряжения поясницы. Если же бревно слишком большое и его невозможно поднять повыше, то придется работать в неудобной позе, сильно наклонившись вперед.

Лопата

Для окорки используют штыковую лопату, лезвие которое обрезают под углом 90 градусов, чтобы оно образовало прямоугольник.

Затем лезвие затачивают подобно топору. Для скобления лопату приставляют к любому участку бревна, перевернув лезвием вниз.

Угол между бревном и лезвием должен составлять 30–50 градусов. Затем инструмент резкими толчками двигают вперед.

Под таким углом заточенная кромка легко режет кору, но вязнет в заболони, поэтому сильные повреждения древесины исключены. Скорость скобления лопатой в 3–5 раз выше, чем топором, поэтому этот метод используют гораздо чаще. Меры безопасности такие же, как при работе с топором.

Нож

Перочинный или сапожный нож подходят для снятия коры с молодых небольших веток. Если кору нужно снять полностью, то по всей ветке ножом делают продольный прорез, проходящий через все мягкие слои и лишь незначительно задевающий заболонь.

Затем ножом поддевают край коры и отделяют его от древесины, после чего эту же операцию проводят по всей длине реза, постепенно охватывая всю наружную поверхность ветки.

Минусом этого метода являются растрескивание ветки во время высыхания, поэтому его используют только для получения полосок свежей коры, а также значительная трудоемкость, в связи с чем нож не используют для окорки больших бревен.

Скобель

Скобель – это ровная стальная пластина, к которой приварены изогнутые под углом 90 градусов ручки. Вместо сварной конструкции можно сделать цельнокованую, однако для это необходим кузнец и специальное оборудование.

Рабочий край пластины затачивают под углом 30–45 градусов. По эффективности скобель в несколько раз превосходит лопату и также не повреждает заболонь, срезая лишь мягкие слои, включая камбий.

Можно вместо скобеля использовать бондарный струг, но с ним гораздо выше шанс повреждения заболони. Работают им с любого участка бревна. Меры безопасности такие же, как описано выше.

Как отделить большой кусок?

Все описанные выше методы обеспечивают довольно высокую скорость окорки, но снятая кора получается очень узкой. Даже использование округлого скобеля (струга) не позволяет снимать куски коры нужной ширины.

Чтобы снять широкий кусок коры необходимо недавно срубленное дерево, кора которого еще не потеряла влагу, то есть с момента валки дерева прошло 1–5 дней.

От дерева отрезают кусок, длина которого соответствует необходимой длине куска коры. Затем кору до заболони прорезают ножовкой или бензопилой. После чего топором аккуратно поддевают и отделяют от древесины необходимый слой коры.

Эту операцию проводят очень медленно, отделяя по небольшому кусочку, и продвигаются дальше лишь после того, как кора отделится по всей длине на этом участке. Постепенно кора отделяется от полена и скручивается, образуя бересту. Если все сделано правильно, то вся кора отделится единым куском.

Как произвести по кругу?

Иногда возникает необходимость снять кору целиком. Это можно сделать лишь на небольших обрезках (10–30 см длиной).

Чтобы провести такую операцию, обрезок ставят узкой частью на опору, диаметр которой меньше диаметра заболони, затем на широкую часть накладывают оправку из стальной проволоки.

Размер и форма оправки должны полностью соответствовать размеру и форме луба или ближней к стволу части пробки. Затем по оправке легко бьют молотком в разных местах, и вся кора сползает целиком. Некоторые мастера вместо оправки используют рукоятку ножа, нанося легкие удары в разных местах, однако с оправкой выполнить эту работу проще.

Отличается ли окорка сосны и других пород?

На некоторых породах толщина слоя пробки заметно меньше, чем на других, а значит, приходится прилагать меньше усилий для эффективного скобления бревна.

Кроме того, пробка сосны, ели и многих других хвойных растений, а также дуба, очень жесткая, поэтому с ней тяжелей работать неопытным людям. При этом луб и камбий сосны гораздо мягче, чем у твердых пород древесины, поэтому со свежей сосны гораздо проще снять кору, чем с дуба или даже лиственницы.

Преимущества и недостатки ручного удаления

Основное преимущество ручного удаления коры в том, что сохраняется целым верхний слой заболони, в котором еще хоть немного движутся соки, благодаря чему он эффективно защищает остальные слои древесины от болезней.

Ведь даже наружный слой заболони гораздо прочней, чем камбий или луб, а небольшие задиры не влияют на его свойства.

Даже современные автоматизированные станки наносят больше вреда заболони, чем аккуратная ручная окорка с помощью скобеля или даже лопаты. Больше всего вреда причиняет окорка с помощью различных фрезерующих насадок, которые с легкостью разрушают верхний слой заболони.

К минусам ручного скобления можно отнести высокую трудоемкость, ведь мастеру придется работать в полусогнутом состоянии, окоряя древесину за счет своей физической силы.

Кроме того, это занимает немало времени — в среднем на окорку одного бревна для сруба (диаметр 22 см, длина 6–7 м) опытный мастер тратит 10–20 минут.

У неопытного же мастера или ученика это может занять в 2–3 раза больше времени.

Как работать с живым деревом?

Иногда, чаще всего при санитарной обработке сада, появляется необходимость снять кусок коры с определенного участка ствола или ветки. В большинстве случаев это связано с поселившимися в древесине вредителями. Для этого необходимо сначала четко отметить поврежденный участок, затем прорезать наружный слой коры до луба.

Когда пробка прорезана, ее поддевают с помощью топора или стамески, затем аккуратно отделяют от луба. Луб осматривают, удаляют личинки и насекомых, после чего закрашивают оголенный участок масляной краской.

Для такой операции очень важно снять только пробку и, в некоторых случаях, луб, но не повредить камбий, в противном случае велика вероятность сильной болезни, а то и гибели дерева.

Когда краска высохнет, можно приставить снятый слой обратно и прибить с помощью веревки, закручивая ее вокруг ствола. Также можно использовать гвозди или деревянные нагели, но под них нужно будет просверливать отверстия.

Если же срезанная с дерева пробка поражена болезнями или вредителями, а также на ней видны повреждения от ударов, то лучше обойтись без нее. До зимы краска на основе натуральной олифы защитит луб, а зимой часть его трансформируется в пробку.

Как самому очистить горбыль?

Технология окорки горбыля почти ничем не отличается от этой же операции, выполняемой на бревне.

Разница лишь в том, что легкий горбыль нужно не только укладывать на ровную поверхность, но и фиксировать, чтобы он не передвигался под действием инструмента.

Кроме того, для досок из горбыля не слишком важно сохранение наружного слоя заболони, ведь они уже разрезаны по древесине, поэтому повреждение наружного слоя заболони никак не повредит им.

Для их окорки можно использовать фрезерующие насадки на бензопилу или болгарку, что снижает трудоемкость работ и увеличивает скорость их проведения.

Как произвести снятие максимально быстро?

Обычно окорка проводится без спешки, однако возможны ситуации, когда по каким-то причинам кору нужно быстро снять с бревна или толстой ветки. В таких случаях не очень важны повреждения, которые получит древесина, ведь очищенную деталь планируется использовать временно, пока не появится нормально обработанная замена.

Поэтому для максимально быстрой очистки используют фрезерную насадку на пилу или фрезу для болгарки. Эти насадки позволяют очистить бревно за 2–5 минут, что гораздо быстрей того результата, который дает скобель.

Что можно сделать из снятого материала?

Свежую кору можно использовать в качестве не слишком прочных веревок, которые не растягиваются со временем, а после высыхания уже не меняют свою форму.

Также все слои коры можно использовать для настаивания алкоголя, причем результат будет хоть и несколько специфическим, но не хуже, чем после выдерживания в деревянных бочках или настаивания на щепе.

Еще один способ применения этого материала – изготовление различных поделок, ведь в древности из коры делали посуду, одежду, а также множество других полезных вещей. Более подробную информацию по  вопросу применения коры вы найдете  в этой статье (Мульчирование корой), а также здесь.

Видео по теме

На видео отображено, как осуществляется процесс гидравлической окорки бревен:

Вывод

Снятие коры – это довольно сложный и опасный процесс, поэтому необходимо использовать правильное оборудование, соблюдать не только технологию обработки, но и меры безопасности.

Прочитав статью, вы узнали:

• как снимают кору с бревен, веток и горбыля;
• какое оборудование используют, и чем лучше всего производить окорку бревен;
• какие меры безопасности принимают;
• какие станки нужны для промышленной окорки, и как они работают;
• как снять кору самостоятельно, в том числе с живого дерева.